Колодец своими руками

Колодец своими руками

С чего же нужно начинать строить колодец? Конечно с поиска места, где  вы его будете делать. Для этого нужно найти глубину прохождения водоносного слоя, также  характер слоев пород, находящихся над ним. Нам необходимо будет сделать шахту колодца, пройдя через эти породы до пласта, который уже не пропускает воду (к примеру, песчаник, глина и т.д.), а только отдаёт её. Зависимо от количества воды, которое вы будете потреблять, нужно будет доходить до определённого водоносного слоя, которые бывают трёх разных типов:
1. Верховодка – водоносный слой, расположенный на маленькой глубине от поверхности. Это вода самого низкого свойства, фактически не очищенная. Конкретно по этой причине эту воду, напротив, необходимо изолировать от проникания в колодец.
2. Грунтовая вода. Этот водоносный слой можно использовать для заполнения колодца, потому что его уровень неизменен и не находится в зависимости от количества выпавших атмосферных  осадков. При заборе воды из грунтовых вод уровень воды в шахте колодца будет таким же,  как и в главном водоносном горизонте. Вода в этом водоносном слое имеет кристальную чистоту и хороший вкус.
3. Артезианская вода. Этот водоносный слой размещается на значимой глубине от поверхности земли меж 2-ух водоупорных слоёв. Вода в нём находится под неизменным давлением этих слоёв. Потому при достижении ствола скважины этого водяного слоя артезианская вода будет выходить на поверхность под своим давлением, а иногда даже будет лупить фонтаном.
Чтоб верно избрать место под устройство грядущего колодца, необходимо  в местнойКолодец своими руками гидрологической организации взять карту расположения водяных пластов  на вашем участке, а не ориентироваться на косвенные «народные» признаки, что может привести к неверному устройству шахты колодца. В итоге этого вода в нём окажется неприменимой для питья и в маленьких количествах. Но возможно обойтись и без карты, если пробурить несколько пробных скважин в целях разведки. Но этот процесс очень трудоёмкий  и   финансово накладный. Нужно также учесть при выборе места под будущий колодец и то, что наиблежайшие поставщики сточных вод (туалет, помойная яма, баня, сарайчик со скотом и т.п.) должны находиться на расстоянии не меньше 25 м от колодца.
Допустим, что вы отыскали сбалансированный вариант места для копания колодца. Сейчас вам пригодится получить все нужные разрешения от местных властей, СЭС и гидрогеологической партии, чтоб в предстоящем не появилось заморочек с законом.
Документы получены и сейчас можно приступать к земельным работам. При всем этом принципиально держать в голове о правилах безопасности, которые необходимо обязательно соблюдать, чтоб избежать катастрофических случаев с людьми:
• в протяжении всего времени работ непременно носите на голове защитную каску;
• все тросы и веревки перед применением должны быть непременно за ранее испытаны на крепкость оковём привязывания к ним значимых грузов (лучше даже большего веса, чем тело человека);
• повсевременно контролируйте крепление ёмкости (ведра) для выемки грунта из шахты колодца к тросу (верёвке), так как падение ведра с грунтом в шахту приведёт к серьёзным травмам у людей, находящихся понизу.
Для того чтоб верно выстроить шахтный колодец, нужно иметь представление о том, как он должен быть устроен. Основными элементами конструкции колодца являются:
• оголовок, который будет находиться над поверхностью земли;
• ствол шахты колодца;
• водоприёмник (в нём конкретно скапливается и хранится вода). Этот элемент, в свою очередь, также может быть выполнен в трёх разных вариантах:
1. Неполная конструкция водоприёмной части: в этом случае стены колодязьной шахты не соприкасаются с водоупорным пластом, а вода поступает в колодец через стены и донный проём.
2. Полная конструкция подразумевает упор укрепляй колодца на водоупорный пласт с поступлением воды через боковые стены колодца.
3. Полная конструкция с зумпфом – особым резервуаром, который производится в водоупорном пласте с целью скопления большего количества воды. Также для роста количества воды в колодце можно расширить подводную часть колодезной шахты, выполнив её в виде шатра.
Не следует выбирать тип водоприёмника, обеспечивающий наибольшее количество воды в колодце, если  вы не будете раз в день выбирать эту воду из него. Так как в данном случае вода в колодце будет застаиваться и загнивать, что сделает воду полностью неприменимой для питья. Потому необходимо избрать тип водоприемника, обеспечивающий среднее количество воды, нужное для каждодневного употребления. Для личного водозабора (другими словами, если колодцем будут воспользоваться только ваши домочадцы) хорошим типом водоприёмника будет неполная конструкция с наполнение водой через донный фильтр. При всем этом нет надобности  углублять шахту колодца более, чем на 1/3 высоты водоносного слоя, так как уровень воды в колодце никак не находится в зависимости от нижнего уровня водоносного слоя.
Вы спросите: где же раздобыть этот самый донный фильтр и сколько он может стоить? Ответ вас изумит: фильтр производится из природного материала (гравия и щебня), уложенного на дно колодца 3-мя слоями. Причём толщина нижнего слоя должна быть  около 100 мм, а 2-ух других – от 150 мм каждый. Необходимо учитывать, что каждый вышележащий слой производится из камешков более большой фракции по сопоставлению с нижележащим слоем (размер камешков должен в каждом следующем слое возрастать в 6-8 раз). Если же водоносный пласт очень разжижен, а вода поступает в колодец стремительно и в большенном количестве, то под нижнее крепление шахты колодца необходимо будет подвести дощатый пол, имеющий достаточно  много щелей и отверстий, а уже на него насыпать слои донного фильтра. Себестоимость такового донного фильтра копеечная.
Для того чтоб земля со стен колодца не осыпалась, ну и для предотвращения разрушения самой колодезной шахты, её стены нужно укрепить. Для этого могут употребляться разные материалы: натуральный камень, бетон либо кирпич, также древесная порода – идеальнее всего дуб, который в надводной части колодца прослужит до 25 лет, а в подводной – более 100 лет (но можно использовать также и вяз, ольху или лиственницу, которые наименее долговечны ).
Колодец своими рукамиМы разглядим укрепление шахты колодца разными методами по отдельности.Колодец своими руками
(1). Изготовка древесного сруба. Для его производства необходимо использовать только здоровую (не сухостой), не побитую вредителями древесную породу. В данном случае колодец проще всего выполнить  в форме квадрата со стороной от 700 до 1400 мм (обычно длина каждого катета квадрата равна 1000 мм). Чем больше сторона квадратного колодца, тем проще будет создавать работы снутри него. Сам сруб колодца можно строить из распиленных напополам в длину брёвен поперечником 220 мм или цельных отрезков брёвен поперечником от 150 до 180 м. По углам брёвна каждого венца нужно укреплять в лапу (для этого делают на конце бревна врубку, обтёсывая каждый конец так, чтоб вышел куб). Потом делите каждую сторону этого куба на восемь толикой. После чего из куба на торцевой поверхности вырубаете трапецию с соотношением оснований 6:4. Лапа обязана иметь вид трапеции (повдоль волокон древесной породы), которая буде сужаться к основанию бруска (около бруска толщина трапеции должна быть равна  2-3 толикам, а со стороны торцаКолодец своими руками – менее 6 толикой). Меж собой венцы необходимо Колодец своими рукамисоединить нагелями (специальнымицилиндрическими древесными штырями), которые вбиваются в просверленные насквозь брёвна венцов в разбежку. Также, чтоб понизить возможность разделения венцов, их необходимо скрепить меж собой железными скобами, также по центру из каждой сторон сруба прибить скрепляющие доски.
Делать сруб колодезной шахты можно 3-мя разными методами:
• равномерно монтируя его со дна шахты колодца;
• опускным креплением, при котором древесный сруб будет наращиваться сверху, по мере погружения его в колодец;
• наращиванием снизу.
Если ваш колодец будет неглубоким (до 6 000 мм) и стены шахты устойчивы к осыпанию, а приток воды в нём малоинтенсивным, то можно пользоваться первым методом сотворения сруба. При всем этом последовательность действий будет последующей: выкапываете шахту колодца на всю нужную глубину, потом устанавливаете на дно шахты раму основания, на которой и будет собираться весь остальной сруб (время от времени необходимо расположить на дно шахты разрезанные в длину напополам брёвна нужной длины – лежни, к которым прибивается покрытие пола, а дальше на него устанавливается сруб).
Если же глубина колодца будет больше 6 000 мм, то тогда лучше использовать опускное крепление. При всем этом способе последовательность работ будет такой: выкапываете шахту на глубину 3 000-6 000 мм, потом на дно устанавливаете раму основания, а  на него монтируете сруб, выведя его на 3 венца выше поверхности земли. После чего углубляете шахту еще на 250 мм, вынимая грунт посредине стенок сруба, не трогая при всем этом грунт по углам. Потом укрепляйте сруб с помощью подкладок-клиньев и только после чего выбираете грунт по углам сруба. После чего клинья выбиваете и умеренно осаживаете сруб на дно шахты.
При разработке колодца на сыпучих и рыхловатых грунтах сруб может застревать в стволе шахты. В данном случае сруб необходимо сажать в шахту, нанося удары по верхнему венцу, а если это не помогает, то придётся настелить на верхний венец доски (брёвна), а на их расположить груз такового веса, под давлением которого сруб осядет в шахту колодца.
Если же и это не помогает, то вам придётся увеличивать сруб колодца снизу. Этот метод обычно используют для тех колодцев, которые имеют огромную глубину. При таком методе монтажа сруба нужно будет по всей его высоте через каждые 4-5 венцов делать венец  с «пальцами», в каком два нижних отрезка брёвен будут длиннее чем верхние на 400-500 мм. Для этих выступающих концов в стволе шахты колодца выкапывают особые выемки (так именуемые «печуры» либо «заклады»), в которыеи вставляются «пальцы» венца. После этого  пальцы поджимаются ввысь при помощи домкратов и закрепляются при помощи клиньев. Такая система с применением закладки «пальцев» обеспечивает надёжное крепление сруба в стволе шахты колодца.
Если ствол шахты вашего колодца будет проходить через верховодку, то нужно будет защитить воду в колодце от сточных вод, вкопав перегородку из досок  снаружи сруба, а место меж срубом и перегородкой закладывается глиной, чтоб образовался, так именуемый, замок.
(2). Последующим вариантом укрепления колодезной шахты будет бетонная конструкция. Таковой колодец будет более крепким и долговременным, ну и сточки зрения санитарии и гигиены – это сбалансированный вариант. Таковой колодец можно выстроить 3-мя разными методами.
1. Цельное литьё. Для этого вам пригодится в шахте колодца установить внешную и внутреннюю опалубки, меж которыми и будет заливаться бетонный раствор. Для его изготовления вам понадобится  цемент марки не ниже 400, незапятнанный кварцевый песок, гравий и рифлёная арматура, концы которой при армировании конструкции необходимо будет загнуть, чтоб при нагрузках на конструкцию арматура и бетон работали вместе. При всем этом пропорция изготовления подходящего состава бетона будет смотреться последующим образом: 1 часть цемента / 2 части песка / 3 части гравия ( либо же 1/2,5/4 ). Количество воды при всем этом берётся приблизительно 1,5-0,7 от массы цемента.
Если глубина колодца большая, то применяется спускной способ литья бетона: на маленькую глубину делается бетонирование шахты при помощи опалубки, выведенной над поверхностью земли, а потом выполняете углубление шахты с постепенной усадкой бетонного ствола, нижняя часть которого за ранее оснащается «башмаком» с ножиком.
Может быть применение и другого метода цельного литья, при котором нижней части бетонного ствола высотой до 1 000 мм необходимо придать форму маленького конуса с расширением к низу и заострённой нижней кромкой окантованной сталью. Потом начинаете выбор грунта из шахты до погружения этого бетонного ствола на глубину на 2 000 мм, а после чего устанавливаете опалубку на верхний конец этого ствола и заливаете последующую секцию колодца. Спустя 10 дней после заливки этой секции, можно продолжить выемку грунта из шахты и заливку последующей секции. Эту операцию выполняете до того времени, пока ствол колодца не погрузится в водоносный слой.
Колодец своими руками2. Ствол колодца выполнен из готовых  бетонных колец. Это более резвый метод построения ствола колодца, так как используются уже готовые бетонные конструкции. Будет нужно только установка «башмака» с ножиком на самое нижнее кольцо.
Соединять меж собой эти конструкции необходимо плотно при помощи Z – образных  железных скоб с прямыми внутренними углами (шириной 4-5 мм и шириной 50-80 мм).
При таком методе построения ствола колодца может появиться такая неувязка, как обрушение грунта из высшей части колодца, при котором верхнее кольцо окажется зажатым этим обрушением, а нижнее кольцо будет стремиться двигаться вниз. Это может привести к разрыву кольцевого стыка. Для того чтоб этого не вышло, необходимо будет соединить бетонные кольца при помощи стальных  полос шириной 40-60 мм и шириной 5-10 мм с четырёх сторон окружности кольца болтами из стали, которые пропускаются в специально проделанные для этого отверстия .
Все соединения меж кольцами должны быть заделаны при помощи бетонного раствора (соотношение  количества цемента к песку  для его изготовления должно быть 1:3), а торцевые соединения водоприёмной части кольца нужно уплотнить с помощью промасленной верёвки  поперечником 20 мм, которая укладывается в особый желоб, выполненный в верхнем торце этого бетонного кольца.
Необходимо учитывать особенность выемки грунта в данном случае: если грунт мягенький, то его вынимают от середины к краям ствола, а если грунт твёрдый, то грунт вынимают от ножика к середине кольца.
Водоприёмная часть бетонного колодца выходит таковой же, что и у древесного, так как вода поступает в колодец через дно. Потому в случае очень рыхловатого водоносного пласта пригодится снова же выполнить дощатый пол  с щелями и отверстиями и подвести его под нижнее кольцо ствола.
Гравийный фильтр для бетонного колодца производится аналогично фильтру для древесного сруба, который был описан ранее.
(3). Ствол колодца выложен из натурального камня или кирпича. Такие колодцы имеют, какКолодец своими руками правило, круглую форму. Для сотворения ствола используют песчаник, плотный известняк или сланец, а в случае внедрения кирпича – только отлично обожжённый красноватый кирпич. Перед укладкой бутового камня его необходимо кропотливо рассортировать и обтесать  до получения плоских сторон. Учтите, что маленький и большой камешки не смешиваются при укладке, а выкладываются отдельными слоями из камешков приблизительно 1-го размера. Ряды камешков должны быть выполнены горизонтально, швы меж ними – наименьшими, а сами камешки не должны выступать за ствол колодца  (ни в середину, ни наружу). При всем этом все швы необходимо очень кропотливо «перевязывать», сами камешки укладывать узенькой стороной вовнутрь колодца, чтоб давление грунта не сумело вытолкнуть их из кладки. С наружной стороны кладки все швы должны быть заполнены гравием (или битым кирпичом), перемешанным с цементным  веществом. При всем этом толщина стен ствола колодца при кладке из кирпича должна быть не меньше 250 мм, а при кладке из камня – не меньше 350 мм.
Сама кладка делается снизу ввысь, если колодец неглубокий. При достаточно большой глубине колодца пригодится делать кладку опускным методом с применением специального «башмака». После окончания укладки ствола его стены штукатурят  веществом цемента с песком (соотношение должно быть 1:2).
Водоприёмник и гравийный фильтр в данном типе колодцев полностью схожи таким же элементам у колодцев с древесным срубом.
После постройки колодца вам в протяжении всей его эксплуатации необходимо будет верно и часто обслуживать его, чтоб вода в нём была повсевременно свежайшей и незапятанной, также в достаточном количестве. Ниже мы дадим вам советы, что и как необходимо делать для этого.
Для начала необходимо уяснить главные правила по эксплуатации колодцев, следовать которым необходимо обязательно:
• если у вас есть домашние питомцы, то необходимо исключить их доступ к колодцу (к примеру, огородить его забором);
• непременно закрывайте ствол колодца крышкой, чтоб вовнутрь не попадали пыль, опавшие листья, насекомые и маленькие животные (наилучшим решением этого вопроса будет создание надколодязьного домика);
• всегда закрывайте крышку колодца на замок, чтоб малыши не смогли открыть её  в отсутствие взрослых, так как это может привести к катастрофы!;
• дважды в год при помощи лампы на длинноватом проводе осматривайте состояние стен ствола колодца на предмет разрушения, чтоб оперативно устранять все повреждения;
• при обнаружении сторонних предметов в колодце их нужно сразу удалить из него с помощью верёвки с ведром либо крюком (если это труп какого-то животного, то всю воду необходимо избрать из колодца, а сам колодец обеззаразить. Только после чего его можно вновь заполнить водой!);
• ни при каких обстоятельствах, если появилась такая необходимость, не спускайтесь в шахту колодца в одиночку и без страховки (с вами должны находиться ещё, как минимум 2 человека, которые остаются на поверхности);
• непременно при спуске в шахту колодца инспектируйте загазованность в ней воздуха, используя для этого обыденную пылающую свечу (если горение ровненькое – всё нормально, а если пламя свечки или вспыхивает факелом, или напротив затухает, то в воздухе находится газ, которым можно отравиться. В этом случае спускаться можно только надев противогаз).
Также может быть несколько методов устранения скопившегося газа из ствола колодца:
А. Неоднократно опускаете (без погружения в воду) и поднимаете  ведро накрытое влажной рогожей, а после каждого подъёма рогожу снимаете с ведра, чтоб выпустить газ . Эту функцию необходимо повторять безпрерывно в течение 15-20 минут.
Б. Точно так же можно «вымахать» газ из шахты, поднимая и опуская неоднократно привязанный к верёвке  пучок травы, поперечник которого приблизительно должен быть равен поперечнику шахты. Эта операция также повторяется безпрерывно в течение 20 минут, после этого необходимо опустить в колодец пылающую траву, чтоб выжечь из него остатки газа.
В. Может быть откачать газ из колодца при помощи массивного пылесоса либо вытяжного вентилятора.
Г. Самым надёжным удалением газа из шахты будет установка печки-«буржуйки» около оголовка колодца. В её поддувало заводится железная труба, другой конец которой опускается на самое дно колодца – до воды, после чего печь необходимо затопить. В процессе горения весь газ будет удалён из ствола (этим способом можно воспользоваться даже при проведении работ людьми в шахте колодца).
П о м н и т е!!!! При всех проведениях работ в колодце, если вы вдруг ощутили мельчайшее недомогание, к примеру, у вас  начали слезиться глаза, или стало тяжело дышать, немедля поднимайтесь на поверхность или без помощи других или при помощи страхующих вас людей. Ни в коем случае не отвязывайте от себя страховочную верёвку.
• непременно при необходимости проводите чистку колодца. Для этого вам придётся спустится в шахту колодца (перед этим необходимо принять все меры безопасности, описанные выше). При помощи обыкновенной метлы сметайте со стен колодца весь мусор  и любые загрязнения вниз (пусть всё это падает в воду, так как её всё-равно необходимо будет выкачать), если же рядовая метла не может совладать с этой работой, то придётся пользоваться железной щёткой либо скребком. После чистки стен шахты непременно уберите со дна колодца весь мусор, воспользовавшисьдля этого мелкоячеистым ситом. После чего помойте кропотливо стены шахты водой, а потом извлеките на сто процентов гравийный фильтр из колодца, подняв его на поверхность, где всё его содержимое необходимо также кропотливо помыть проточной водой, а позже слои  фильтра снова уложить на своё место на деньке колодца.
• не допускайте застаивание воды в колодце и его оледенение в зимний период. Чтоб вода не застаивалась в колодце, которым изредка пользуются, её необходимо временами откачивать. Также, чтоб исключить возникновение затхлого аромата в колодце, его необходимо оборудовать вентиляцией, зачем в шахту устанавливается труба  поперечником от 80 до 200 мм, один конец которой не должен доходить до зеркала воды на 150-200 мм, а 2-ой конец – возвышаться  над оголовком колодца на высоту  1 000 мм. Этот конец необходимо закрыть конусообразной крышкой и мелкоячеистой сетью для защиты от насекомых. Для того ж, чтоб избежать оледенения колодца, нужно зимой закрывать крышку колодца и его оголовок натуральным (без какой-нибудь химии) теплоизолятором.
Ну, вот как бы и всё. Хотим, чтоб ваш колодец всегда веселил вас незапятанной, холодной и смачной водой!
Колодец своими руками

Похожие материалы раздела: Комментарии закрыты, но вы можете Трекбэк с вашего сайта.

Комментарии закрыты.